Перевязка кладки из блоков

Содержание

4 основных правила кладки стен из газобетонного блока

Перевязка кладки из блоков

Кладка стен из газобетонных блоков требует навыков и знаний строительных норм и правил.

В этой статье мы затронем 4 основных правила, которые касаются именно кладки или правильнее будет сказать возведения стен.

Всё что вы в этой статье увидите и прочитаете, будет взято не со слов бывалых, а из документа, регулирующего применение автоклавного газобетона, этим документом будет СТО НААГ 3.1–2013.

Минимальное смещение вертикального шва в кладке.

Для привязки однорядной кладки из газобетонного блока вертикальный шов каждого последующего ряда смещается относительно существующего, минимальное смещение для разных форматов блока разное, для самых распространённых блоков высотой 250 мм смещение шва должно быть не меньше 100мм.

Минимальное смещение вертикального шва кладки. Перевязка блоков. 6.2.2 Для кладки из блоков необходимо предусматривать следующие минимальные требования к перевязке:- при кладке толщиной в один блок необходимо обеспечивать цепную порядную перевязку блоков.

При кладке блоков высотой до 250 мм размер перевязки должен быть не менее 0,4 значения высоты блока (не менее 80 мм для блоков высотой 200 мм и не менее 100 мм для блоков высотой 250 мм).

При кладке блоков высотой более 250 мм размер перевязки должен быть не менее 100 мм и не менее 0,2 значения высоты блока;

Склеивание вертикального шва.

Хоть и не часто, но встречал мнение что на вертикальные швы газобетонного блока системы паз-гребень клей наносить не нужно. Вынужден не согласиться. И об этом свидетельствует следующий пункт СТО:

6.3.3 Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью.

При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены, превышающие 70 % расчетного сопротивления сдвигу, вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока.

В армированной кладке, предназначенной для работы на изгиб, вертикальные швы между блоками на изгибаемом участке должны заполняться полностью вне зависимости от формы торцевых граней.

Клеевой слой на вертикальных швах кладки из газобетонных блоков.

Соответственно, не совсем ясно зачем вообще нужны эти позогребневые блоки, ну раз они уже есть, и вы их решили использовать, то обязательно наносите клей. Для блоков толщиной 300 мм минимальная ширина полосы или полос клея должна быть не менее 120мм.

Минимальные требования к армированию.

Для того что бы из каменной кладки получить армокаменную конструкцию нужно её армировать. Это препятствует раскрытию температурных и усадочных трещин.

Арматура укладывается в подготовленные канавки на горизонтальных швах кладки. Для блоков высотой 250 мм не реже каждого четвёртого шва, и под оконными проёмами.

Да, не каждый третий ряд, как это часто описано, а каждый четвёртый. Минимальный диаметр арматуры 8 мм.

Армирование кладки из газобетонного блока.6.4.4 Арматуру, препятствующую раскрытию температурно-усадочных трещин, следует размещать в горизонтальных швах кладки или в бетонных поясах, параллельных горизонтальным швам.

Армировать следует ряды кладки, примыкающие к горизонтальным деформационным швам, и с шагом не более 1000 мм по высоте армируемого сечения.

Площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,02 % от площади сечения кладки.

Перевязка стен

В большинстве случаев запрещается сопрягать между собой несущие и ненесущие стены путём перевязки, описанной ранее.

Это может привезти к тому, что из-за разности нагрузок стен, а в последствии и разной степени усадки могут появиться трещины. Традиционной перевязкой лучше сопрягать только несущие, одинаково нагруженные стены.

Для сопряжения несущих с не несущими стенами нужно использовать гибкие связи, хорошо для этого подойдёт обычная перфолента, уложенная в слой клея.

https://www.youtube.com/watch?v=s3aUa64oSpM

Сопряжение разнонагруженных стен.7.3.1 Соединение стен перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок не более 30 % или при устройстве в уровне нагружающих элементов или под ними распределительных поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные элементы.

В остальных случаях стены рекомендуется соединять без перевязки, гибкими связями, допускающими деформации.

Стройтесь, подписывайтесь на канал Построить дом, жмите пальчик вверх если статья была полезной.

А ниже ссылки на другие мои статьи о строительстве частного дома:

Вариант устройства узла опирания плиты перекрытия на стену из газобетонного блока.

План нашего маленького двухэтажного дома.

Ленточные малозаглубленные фундаменты в соответствии СНиП.

Рекомендации и последовательность кладки стен из газобетона

Перевязка кладки из блоков

В современном строительном мире есть много материалов для возведения дома. Но среди множества вариантов оптимальным, несомненно, есть газобетон. Среди многих преимуществ этого материала одним из них есть то, что кладка стен из газобетона не требует особых навыков и инструментов. Построить дом своими руками будет несложно даже новичку в этом деле.

Построить надежный и теплый дом под силу каждому. Если вы решились строить из газобетона и планируете сделать все сами — это уже полдела. Следуя простым инструкциям, ваш дом будет надежной крепостью.

Подготовка инструмента

Кладка газобетона не требует много инструментов. Необходимо подготовить такой инструмент:

  • кельма;
  • ковш;
  • зубчатый шпатель;
  • киянка;
  • ножовка;
  • штроборез;
  • щётка-смётка;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • нивелир (желательно);
  • тёрка для затирки швов.

Гидроизоляция фундамента

Поскольку газобетонные блоки легко впитывают влагу, необходимо их изолировать от возможного попадания влаги. Этот процесс несложный, его можно сделать своими руками. Для этого на фундамент настилается битумный гидробарьер — рубероид или его аналог. Возможен вариант изоляции специальной полимерцементной сухой смесью.

Кладка первого ряда

Укладка газобетонных блоков — процесс несложный, но самым ответственным делом в возведении стен является кладка первого ряда. Если все правильно сделать, дальнейшая работа превратиться в лёгкую и приятную работу.

Первые блоки ставятся по углам всего фундамента. Это маячные блоки. Важно их выставить точно по уровню вертикально и горизонтально. Если фундамент неровный, выравнивание следует произвести с помощью песчано-цементного раствора, сделать его можно своими руками (соотношение 3:1).

На один из углов прямо на рубероид ковшом накладываем 2-сантиметровый шар клея или раствора, на него ставим блок, выравниваем с помощью уровня и резиновой киянки. Выступ газобетонных блоков за цоколь рекомендовано делать не больше 50 мм.

Когда выставлены маячные блоки, надо проверить диагонали будущего здания. Они должны быть абсолютно одинаковыми.

Для этого можно использовать такой инструмент, как рулетка, тросик или верёвка, что-то не растягивающееся. После выравнивания и проверки натянуть между маячными блоками шнур и надёжно его закрепить.

Зазор между гранью газобетонных блоков и шнура — 2—3 мм. Чтоб шнур не провисал, можно посредине поставить по блоку.

Далее, заполняем пространство между маячными блоками, стараясь по максимуму точно класть блоки, держаться выставленного шнура. Время от времени надо проверять уровнем вертикаль и горизонталь положенных газобетонных блоков. Чтобы кладка была красивой и гордость за творение своими руками была на высоте, швы затираем тёркой — специальный инструмент, которым легко произвести данную процедуру.

Когда весь ряд блоков выставлен, дайте 2—3 часа схватиться раствору или клею. За это время нужно подготовить арматуру для армирования первого ряда.

Армирование газобетонных блоков

Многие думают, что армирование — лишняя трата денег. С такой точкой зрения можно согласиться, ведь арматура не повышает несущую способность кладки. Но без армирования во время эксплуатации газобетонные блоки покроются трещинами и эстетический вид дома будет испорчен. Армировать надо только несущие внешние стены, перегородок это не касается.

Итак, первый ряд подсох, можно браться за армирование. Следуйте такому алгоритму работы.

  1. Штробелем — специальный инструмент, с помощью которого делаются углубления — проделываем небольшие канавки (штробы). Если штробеля нет, можно использовать другой инструмент, например — стамеску.
  2. Канавки сделать по обе стороны блока. Отступ от края не меньше 60 мм.
  3. Вычистить щёткой пыль со штробов, руками выбрать большие куски газобетона.
  4. В полученные канавки залить воду, чтоб газобетонные блоки набрали влаги.
  5. Заполнить штробы до половины раствором.
  6. Уложить в полученные канавки арматуру диаметров 8 мм. В местах стыков арматуры сделать нахлест не менее 40 мм.
  7. Залить раствором канавку с арматурой полностью.
  8. Выровнять поверхность, используя инструмент рубанок и тёрку.

Перевязка и укладка газобетонных блоков

Второй и последующий ряды надо класть так же, как и первый. Важно делать перевязки газобетонных блоков для прочности стен. Этапы работы следующие.

  1. Очистить от пыли поверхность блоков щёткой.
  2. Проверить уровнем нет ли неровностей.
  3. Залить поверхность водой.
  4. Нанести на мокрую поверхность раствор.
  5. Шпателем-гребёнкой разровнять клей, чтобы его толщина не была больше 2-3 мм. Если клей скатывается, не впитывается или быстро отвердевает, обильно смочите блоки водой ещё раз.
  6. Поставить первый маячный блок таким образом, чтобы получилась перевязка.
  7. Выставить угловые блоки.
  8. Натянуть шнурок между маяками.
  9. Все проверить уровнем.
  10. Возле проёмов положить блок, а после лишнюю часть блока отпилить ножовкой.

Существенно учитывать такие моменты:

  • уровнем проверять все стороны блоков, чтобы кладка была ровная со всех сторон;
  • кладку нельзя вести по кругу, а строго навстречу друг другу от маяков;
  • перевязка должна составлять не менее 150 мм.

Установка перемычек

Важный этап стройки — установка перемычек. Перемычки из газоблока установить своими руками тоже несложно. Для этого сначала делаем основание, на которое будут ложиться блоки. Основание должно быть прочным и надёжным, чтобы верхние блоки не деформировали его. Устанавливается оно непосредственно на блоки проёма.

На установленное основание аккуратно и осторожно укладываем лотковые газобетонные блоки, склеивая их между собой. Внутрь устанавливаем арматурный каркас и заливаем бетонным раствором. Бетон для перемычек использовать такой, как для фундамента, то есть более высокой марки, чем для кладки стен.

Укладка перегородок

Укладка перегородок с газобетонных блоков особенно не отличается от кладки несущих стен. Монтаж перегородок можно делать из блоков толщиной от 100 мм. Они не армируются и могут ложиться не на фундамент, а на любую поверхность, при этом устройство перегородок позволяет виброизолировать их от несущих стен. В таком случае надо учитывать следующие моменты:

  • блоки не приклеиваются непосредственно к основанию, они устанавливаются на прокладку, что исключает передачу структурного шума от внешних стен;
  • они также не крепятся к внешним стенам способом перемыкания;
  • к стенам крепятся временные направляющие (деревянный брус, металлический профиль) по которым и будет проводиться кладка;
  • на пол приклеивается виброгасящяя полоса: пенополиэтилен, пробка, жёсткая минплита;
  • такая же полоса устанавливается на стену;
  • можно просто оставить зазор в 15 мм, который впоследствии заполнить монтажной пеной;
  • остальной процесс такой же, как и для блоков.

Как видите, построить дом своими руками из такого материала, как газобетонный блок не только несложно, а легко и просто, надёжно и приятно.

(кол-во: 2, рейтинг: 5,00 из 5)

Перевязка блоков фбс: поэтапное выполнение работ – Бетон Строй

Перевязка кладки из блоков

Одной из разновидностей строительных работ по возведению фундаментов является монтаж фундамента из блоков ФБС. Несмотря на то, что во многих европейских странах отказались от сборных фундаментов, в России они по-прежнему популярны и широко применяются для построек любого типа. Данный фундамент имеет большой запас прочности и с легкостью выдержит коттедж или частный дом.

Фундамент из блоков ФБС возводится за несколько дней без предварительной подготовки. Причем сделать это может человек, не обладающий специальными навыками и опытом строительства.

Фундамент из блоков ФБС можно сделать за пару дней, что делает строительство из них предпочтительным тогда, когда нет времени на монтаж монолитных конструкций.

Конструкциям из блоков ФБС не требуется времени для набора прочности, строительство стен может быть начато сразу после их возведения.

Сложить такой фундамент несложно, с этим можно справиться и своими силами, даже при отсутствии опыта и специальных знаний. При этом не нужен монтаж опалубки и выполнение армирования.

Что касается финансов, то монтаж фундамента из ФБС является более экономным, чем все остальные виды подобных построек. Сделать расчет количества необходимых стройматериалов несложно.

Хоть кубометр блоков и будет стоить немного дороже кубометра бетона, вы сэкономите на возведении опалубки и вязании арматуры. Земляные работы и в том, и в другом случае будет одинаковыми, поэтому они не берутся в расчет.

Если вы решите построить прерывистый фундамент, или использовать в строительстве бывшие в употреблении блоки, экономия будет еще более значительной.

Фундаментные блоки ФБС имеют различные размеры. Выбор того или иного виды блоков зависит от габаритов будущего здания.

Блоки ФБС могут иметь различные размеры – длину от 780 до 2380 мм и ширину от 300 до 600 мм, однако высота у всех одинаковая – 580 мм. В боковых частях блоков имеются пазы, забиваемые при монтаже бетонным раствором.

Монтаж фундамента лучше всего осуществлять с использованием блоков, имеющих длину 2300 мм, строительство фундаментов из этих блоков предполагает меньшее количество вертикальных швов и большую прочность конструкции.

Кроме того, сделать фундамент из таких блоков гораздо проще и быстрее, а затраты на услуги рабочих и крана в таком случае минимальны.

Монтаж ФБС

Оно должно иметь толщину не меньше 10 см. Для большего удобства, внутри котлована делают рамку из деревянных брусков шириной на 20 см большей, чем ширина подошвы фундамента.

Рамку следует выровнять по горизонту при помощи лазерного уровня, после чего заполнить ее песком, смочив и утрамбовав его. Излишки песка необходимо удалить с помощью ровной планки.

Не стоит забывать и о гидроизоляции фундамента, тем более, если вы планируете строить дом с подвалом.

Структура ленточного фундамента из блоков ФБС.

При укладке блоков вам придется давать крановщику команды, поэтому, если у вас нет опыта работы с краном, заранее договоритесь с крановщиком о знаках команд. Укладывать блоки лучше всего вдвоем. Первым делом необходимо построить все наружные стены, после чего можно приступать к укладке внутренних. Все вертикальные швы нужно тщательно забить бетонным раствором.

Доборный блок сложно сделать из целых блоков, поэтому лучше выполнить монолитную вставку.

Последующие ряды укладываются на раствор, имеющий толщину около полутора сантиметров. Перевязка вертикальных швов будет составлять 25-60 см, она напрямую зависит от грунта.

Чем выше свойства грунта, тем меньше она будет. Если данные рекомендации по перевязке выполнить невозможно, нужно будет заложить кладочную сетку.

При строительстве фундамента нужно делать отверстия для подвода воды к дому и отвода канализации.

Благодаря тому, что ФБС блоки делают в заводских условиях, соблюдая все технологические нормы и требования, они обладают высокой прочностью. Однако свисание с фундамента кирпичной кладки все же ограничено до 6 см, если его делают на обе стороны, и до 10 см – если на одну.

Схема здания, фундамент которого выполнен из блоков ФБС.

Если участок, на котором будет строиться дом, имеет слабый грунт, ширину основания под фундамент нужно увеличить. Для это необходимо делать ряд из специальных подушек, расстояние между которыми не должно превышать 70 см.

При укладке первого ряда блоков, под всеми вертикальными швами необходим расположить блоки-подушки. Промежутки между ними следует засыпать грунтом и утрамбовать.

Если грунт имеет плохую несущую способность, для придания фундаменту наибольшей прочности, поверх блоков заливают монолитный пояс толщиной 20-30 см. Его каркас обычно делают с использованием четырех ниток арматуры диаметром 1 см.

Если грунты на месте постройки имеет достаточно хорошие несущие способности, а дом не будет иметь подвала, возможен монтаж фундамента с прерывистой укладкой блоков. При этом ФБС блоки будут укладываться не сплошными рядами, а с некотором промежутком между ними.

Такой способ строительства позволяет уменьшить расход блоков и сократить финансовые затраты. Промежутки должны быть засыпаны грунтом и утрамбованы. Вертикальные швы должны находиться строго над предыдущим блоком.

В общем, монтаж прерывистого блочного фундамента должен предполагать специальный предварительный расчет, который зависит от проекта здания. Однако в любом случае расстояние между его элементами не должно быть более 50 см.

Кроме того, такие конструкции не следует делать при постройке дома, имеющего более двух этажей, и но и для домов с малой этажностью нужно сделать облегченную кирпичную кладку.

Подготовка основания

Первым этапом работ по возведению фундамента будет разбивка осей. Ее начинают с перестановки осей фундамента на дно траншеи, приготовленное заранее.

Для этого натягиваются осевые нити, после чего при помощи обвесов или лазерных инструментов точки пересечения переносятся на дно котлована. Они будут служить отправными при измерении проектных размеров фундамента.

Их необходим закрепить металлическими штырями или обрезанной арматурой так, что бы шнур-причалка выступал на 0,2 см дальше, чем внешняя грань блочного фундамента.

Основание под фундамент чаще всего изготавливается из песка, который уплотняется и выравнивается.

Если грунт является песчаным, ФБС блоки можно монтировать прямо на выровненное основание, при остальных видах грунта применяется песчаная подготовка. Ее толщина обычно составляет 5-10 см.

Под песчаным основание не должно быть рыхлого и неуплотненного грунта. Длина и ширина основания должны быть больше фактических размеров фундамента на 20-30 см.

Основные этапы

Для того чтобы осуществить монтаж блочного фундамента, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • блоки, желательно с готовым отверстиями;
  • песок;
  • цемент или бетонная смесь;
  • лопата;
  • лазерный уровень;
  • арматурная сетка;
  • веревка;
  • гидроизоляционный материал;
  • строительный кран;
  • бетономешалка.

Перед поднятием первого блока, убедитесь в том, что опоры крана находятся находятся на достаточном расстоянии от края котлована или траншеи во избежание сползания грунта или осыпания краев котлована. Не допускается монтаж на покрытую водой или снегом поверхность.

В первую очередь делают установку блоков-маяков, располагающихся в углах и на пересечениях и перемычек. От их правильной установки зависит соответствие проектных размеров фундамента фактическим. После чего причалка должна постепенно переноситься вверх с увеличением рядов выложенных блоков.

Небольшие отклонения в размерах относительно причалки можно скорректировать, передвигая элементы кладки ломом.

Правильное расположение и соответствие блоков проверяется при помощи нивелира.

Если деталь конструкции уложена с превышающим допустимые значения отклонением, ее нужно достать краном, примерить заново и вновь уложить в фундамент.

Монтаж блоков осуществляется по схеме, подобной кирпичной кладке с чередованием рядов через 1-2 и перевязкой швов вразбежку. Блоки кладутся на цементный раствор, высота кладки может составлять до 5 штук.

В случае, если проектные размеры стены не кратны длине фундаментных блоков, промежутки, которые образуются между ними заполняют специальными доборными элементами, так называемыми пломбами, монолитными железобетонными вкладками. Допускается наличие незначительных зазоров между элементами фундамента для проведения в дом подземных коммуникаций – водоснабжения, канализации и электрики. Все швы должны полностью заполниться раствором.

Фундамент из блоков ФБС — пошаговая инструкция и схема укладки (фото и видео)

При слове «фундамент» большинство людей вспоминают либо цельную бетонную армированную основу, либо базис на столбах или сваях.

При этом они забывают о существовании еще одного варианта – конструкции из ФБС, активно набирающей популярность среди профессиональных строителей и любителей.

Стоит более внимательно рассмотреть фундамент из блоков ФБС, пошаговая инструкция выполнения которого настолько проста, что разобраться в ней сможет даже новичок.

Особенности материала

Отличие ФБС от других блоков

Фундаментные блоки строительные, сокращенно ФБС, представляют собой монолитные прямоугольные бетонные кирпичи крупного размера, усиленные каркасом из арматурных стержней.

Востребованность материала обуславливается особой устойчивостью, которую обеспечивает арматура.

Существует два метода соединения ФБС между собой:

  • Применение цементной смеси. Кладка строительных блоков производится по той же технологии, что и кладка кирпичей. В данном случае необходима грамотная перевязка стыков, кроме того следует регулировать местоположение каждого нового блока относительно установленных ранее.
  • Использование специально предназначенного сухого клеящего состава, при разведении которого очень важно соблюдать правильные пропорции. Данный метод не требует особых физических и временных ресурсов, однако, с финансовой точки зрения он невыгодный: стоимость смеси более высокая, чем цена цементного раствора.

Достоинства и недостатки

Перед тем как устраивать фундамент из блоков ФБС, плюсы и минусы планируемой конструкции должны обязательно учитываться и прорабатываться, иначе есть риск разочароваться в готовом основании.

Блочный базис имеет множество преимуществ перед остальными вариантами фундаментов. Стоит выделить следующие:

  • Возможность самостоятельного устройства. Технология закладки достаточно проста, справиться с монтажом может даже любитель;
  • Небольшие временные затраты. Благодаря тому, что возведение основы предполагает использование крупных строительных элементов, устанавливаемых в шахматном порядке, работа может быть выполнена за один день;
  • Долговечность и устойчивость. Блоки обладают большой несущей силой и не боятся механических воздействий;
  • Удобство. Производители предусматривают все тонкости, которые могут повлиять на работу с ФБС. Чтобы упростить процедуру строительства, каждое особо габаритное изделие оснащено крюками, с помощью которых можно легко перемещать блоки;
  • Прочность. Дополнительное укрепление базиса обеспечивают специальные пазы, которыми почти всегда обладают ФБС;
  • Возможность устройства на нестабильных и мерзлых почвах. Если строительство производится в регионах, в которых преобладает холодный климат, или на участках, отличающихся слабыми грунтами, то данный вариант станет настоящим спасением.

Помимо впечатляющих достоинств, основам из блоков ФБС, как и всем существующим фундаментам присущи и отрицательные качества:

  • Солидная стоимость. Непосредственно сырье обходится недешево, к тому же может возникнуть необходимость найма строительной техники, что также негативно отразится на бюджете;
  • Возможность неравномерной усадки. Это обусловлено тем, что основание не являет собой монолит.

Естественно, базисные конструкции данного типа не лишены недостатков, однако их положительные характеристики сполна компенсируют все минусы.

Проектирование базиса из ФБС

Для того чтобы грамотно возвести сборную основу из блоков, которая будет служить не один десяток лет, необходимо ответственно ее спроектировать. Что стоит учесть при создании проекта? Нужно принять к сведению:

  • Вид грунта на площади под застройку;
  • Пролегание почвенных вод;
  • Уровень промерзания почвы;
  • Все возможные нагрузки;
  • Количество этажей будущего строения;
  • Размерные характеристики базиса и подвального помещения (если оно предусмотрено).

Первые три пункта обуславливают глубину закладки конструкции и уровень ее гидроизоляции.

Если проектирование завершено, можно начинать выполнение фундамента, монтаж которого осуществляется за несколько этапов. Все этапы имеют свои нюансы, а потому следует рассмотреть их более подробно.

Кладка блоков своими руками +Инструкция, видео и фото

Перевязка кладки из блоков

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция

Итак, после того, как был залит фундамент, начинается достаточно ответственный этап, а именно кладка блоков, своими руками которую выполнить не так сложно, как может показаться. Сегодня предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут потребоваться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь особенными устройствами, а именно киркой каменщика, мастерком или кельмой, отвесом и строительным уровнем. Для разбивки стен может потребоваться прочная нить, имеющая название «чалка», а также рулетку.

Нитку лучше всего покупать на ручке, от фирмы Stауеr, потому что она прекрасно лежит в руке и ярко-желтого цвета, который отлично видно даже в сумерках.

Инструменты

Из электрических инструментов вам могут потребоваться перфоратор, болгарка (чтобы отрезать арматуру или уголки для создания перемычек). Для замешивания раствора было бы неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно из металла/пластика).

Для создания перемычек из уголков потребуется сварной аппарат.

Если вы планируете укладки двух и больше этажей, то поддоны с блоками по перекрытию лучше носить не руками, а применить грузовую тележку, которую можно не покупать, а взять в аренду в пункте проката инструментов.

Материалы

Непосредственно для укладки потребуются блоки малоцементного типа, раствор цемента, вода и песок. На перемычки, которые будут расположены над дверью и окнами требуется металл – арматура, уголок или швеллер. Как правило, над дверьми используется перемычка из арматуры, диаметр которой от 1 до 1.4 см в несколько прутиков, а для окон лучше использовать уголки.

Для гаражных ворот лучшим вариантом будет изготовление перемычки из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширина проема. Для маяков может потребоваться древесная рейка, а также дюбеля; для подмостей используйте доски и поддоны, а скреплять это все можно гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше.

Если вы проживаете к сейсмических регионах, то потребуется кладочная сетка, или арматура А240 0.6 см. Но куда проще будет найти именно сетку и применять ее, а стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обкладывать весь дом облицовочными кирпичами, то потребуется просечка для выпусков, которые будут заделаны в шов.

Вот тут можно будет использовать стеклопластиковую арматуру.

Стеновая разметка

Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия.

Достаточно для начала подмести веником в местах стен.

Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см.

Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая  будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока.

НО постарайтесь этим не  злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть.

Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

Кладка блоков своими руками в первом ряду

Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются.

Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент.

Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид.

Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки.

Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.

Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы».  Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно.

Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше.  Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором.

Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.

По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити.

Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность.

 Аналогично делаем и всю остальную стенку.

Укладка стен и армирование сеткой

Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.

Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.

Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку.

На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом.

У нее будет такой же размер, как и отвес.

Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить.

Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно.

Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.

Перевязка кладки в блоковой стене

Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра.

Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать.  В таком случае кладка будет приостановлена.

Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть  и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.

Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки.

В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки.

А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок.

На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.

Кладочный раствор

В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью.

Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него  требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.

5 литров – его лучше не использовать.

Технология замешивания следующая:

  1. Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
  2. Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
  3. После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
  4. Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
  5. Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.

Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.

Кладка и армирование стен из газобетона

Перевязка кладки из блоков

При условии соответствия газобетонных блоков принятым стандартам допускается возведение из них несущих стен строений высотой до 20-ти м (5 этажей). Клей или цементный раствор? Использование для кладки цементного раствора уменьшает одно из главных достоинств газобетона – его низкую теплопроводность.

Использование для кладки цементного раствора в значительной степени уменьшает одно из главных достоинств газобетона – его низкую теплопроводность.

Швы раствора являются «мостиками» холода, по которым из дома уходит тепло. Поэтому для того чтобы построить дом в Иркутске, компания bgazobeton, рекомендует использовать специальный тонколистовой клей фабричного производства.

К слову сказать, его чрезмерная дороговизна – не что иное, как миф, поскольку расход клея получается в несколько раз ниже, чем цементно-песчаного раствора.

Требования к основанию

Главное требование – ровность горизонтальной поверхности. Разность уровней нижней и верхней точек основания в идеале не должна превышать максимального значения толщины клеевого шва – 3 мм.

Если она достигает 5-ти и более мм, первый слой нужно уложить на цементный раствор, толщина которого при необходимости может достигать 20 мм. Это позволит компенсировать неровность.

Поверх фундамента или цоколя должна быть выполнена отсечная гидроизоляция – в любом виде из возможных вариантов. С помощью мастики, рулонных изоляционных материалов или гидроизоляционных растворов из сухих смесей.

Способы кладки и схемы перевязки

Перевязка блоков осуществляется порядно, путем смещения блоков верхнего ряда относительно камней нижнего ряда. Кладка газосиликатных блоков выполняется в трех вариантах.

«В один блок» с цепной порядковой перевязкой. Если толщина стен не превышает 30 см, то этот способ является единственно возможным. При высоте H блоков до 250-ти мм величина перевязки обеспечивается не меньше 0,4H. При H больше 250 мм ее минимальное значение ограничивается 0,2H, при этом она не должна быть меньше 100 мм.

«В два блока» с перевязкой. Применяется плашковая вертикальная порядковая перевязка со значением не меньше 1/5 толщины стены (используются блоки различной толщины). Или, что проще, перевязка тычковым рядом, укладываемым через 2 ложковых ряда.

«В два блока» без вертикальной перевязки. Схема применяется в том случае, если между слоями блоков укладывается паропроницаемый утеплитель.

Чтобы обеспечить связь между слоями, используются т.н. гибкие связи из стальных пластин, стержневой арматуры А400 с цинковым покрытием, сетчатой арматуры из базальтопластика или стеклопластика, которые укладывается в швы кладки.

Если последние не совпадают по высоте, допускается изгиб арматуры не более 30°.

Основные правила кладки

Вы определились с вопросом из чего построить дом, и остановились на блоках из газобетона, теперь самое время узнать правила кладки из блоков. Каждый ряд начинается с углов здания и ведется к центру.

На углах здания желательно установить стойки-шаблоны, между которыми натягивается шнур-причалка. По нему контролируется ровность рядов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Вертикальность стены проверяют отвесом, закрепленным на стойке. После завершения каждого ряда поверхность нужно выровнять рубанком или теркой – чтобы не было перепадов между соседними блоками. Выровненная поверхность после обеспыливания смачивается водой.

Рекомендуемая толщина швов:

  • ✔ клеевых – 0,5-3 мм;
  • ✔ цементно-песчаных – 10-15 мм
  • ✔ горизонтального и 8-12 мм – вертикального.

Клей наносится на торец уложенного блока и нижележащий камень зубчатым шпателем сплошным слоем. Камень опускается на слой клея вертикально без горизонтальных смещений и корректируется резиновой киянкой. Избыток клея, выдавливаемого из швов, не затирается, а подрезается после схватывания.

Армирование стен

Нужно понимать, что армирование газобетонных стен не увеличивает их несущую способность. Его задача – противодействовать возникновению и расширению усадочных трещин, которые могут появляться при деформациях и подвижках фундамента, превышающих нормальные значения.

Если есть основания предполагать деформацию фундамента свыше 2-х см, осадку выше 10 см или крен больше 5 см, то армирование считается необходимым. Но в любом случае вреда от него не будет, поэтому при наличии сомнений его лучше использовать.

Армирование производится арматурой А400-А500. При этом общая площадь сечения арматуры обеспечивается не менее 1/50 площади сечения кладки.

Есть три способа конструкционного армирования:

✔ Армирование мест возле оконных, дверных и других проемов, которые ослабляют кладку. Выполнение этого армирования не требуется при наличии монолитного каркаса из железобетона.

✔ Армирование по всему периметру стен. Рекомендуется выполнять при кладке из «свежих», только что произведенных блоков, при строительстве в местах с большими сезонными колебаниями температур и сильными ветровыми нагрузками, а также при прогнозируемых деформациях и усадке фундамента, о которых говорилось выше.

✔ Вертикальное армирование, связывающее верхний обвязочный монолитный пояс, выполненный по верху стен, с фундаментом.

Способ рекомендуется для сейсмо- и ураганоопасных районов или при наличии прочих неблагоприятных условий или особенностей, к которым относят: опасность схода лавин, расположение дома на склоне, случаи отдельно стоящих ограждений или стен, использование крупноформатных панелей из газобетона.

: Кладка и армирование стен из газобетона

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.