Ручка для перекрытия воды

Ручка для погреба своими руками

Ручка для перекрытия воды

Обычно дом имеет цокольный этаж, который не должен пустовать. Большинство хозяев используют его для погреба или для кладовки.

Рациональным является изготовление лаза непосредственно из какой-либо комнаты. При этом важно чтобы правильно был сооружен как сам люк, так и ручка для погреба.

Что необходимо учесть при проектировании люка и какую ручку лучше всего выбрать? Об этом и пойдет речь в статье.

Что необходимо учесть

При желании соорудить люк из комнаты было бы неправильно сразу приступить к изготовлению отверстия. Этому процессу должен предшествовать подготовительный этап, во время которого стоит обдумать несколько важных моментов. Среди них можно выделить:

  • место;
  • размер;
  • вид крышки;
  • масса крышки;
  • прочность рамы и крышки;
  • вид рукоятки.

Выбор места для размещения лаза играет важную роль. Если в подвале находятся продукты и соленья, тогда есть смысл разместить люк в погреб непосредственно на кухне. Дополнительно его можно оборудовать для хранения винных изделий.

Лаз должен быть таким, чтобы им легко мог воспользоваться каждый член семьи. А это означает, что его габариты должны быть большими, чем самый крупный обитатель. За основу берут квадратный лаз с длиной стороны в 75 см.

Но в некоторых случаях этого может оказаться мало, поэтому люк можно сделать прямоугольным или круглым.

Основа, на которую будет крепиться крышка должна быть прочной, чтобы выдерживать не только вес люка, но и усилие, которое будет оказываться на нее при хождении и предметами обихода. Фиксация каркаса должна производиться хотя бы в четырех точках.

Масса самой крышки также играет большую роль. Она должна быть не слишком большой, чтобы ее свободно можно было поднять. Это касается не только сильной половины, но детей и женщин.

Кроме того, важно подобрать форму держателя, чтобы он не создавал дискомфорта.

Монтаж люка

Для изготовления основы и крышки люка понадобятся некоторые инструменты. Если основа будет металлической, тогда необходимо позаботиться о наличии болгарки и сварочного аппарата, т. к. только с помощью последнего можно будет объединить компоненты. Монтаж люка требует хорошей подготовки поверхности к проведению работ.

Например, если планируется укладка финишного покрытия, то ламинат стоит монтировать уже после того, как лаз будет готов, чтобы правильно обрамить его. Если речь идет о линолеуме, тогда стоит уложить его заранее, чтобы он точно принять контуры комнаты и уже после этого вырезать в нем отверстие под будущий люк.

Вырезанный контур дополнительно укрепляется с помощью алюминиевых планок, которые используются для отделки порогов.

Подвал или погреб должен быть оборудован вентиляцией. Для этих целей можно организовать две трубы, одна из которых будет приточной, а вторая вытяжной. Существует и другой вариант – обеспечить переток из помещения, в котором находится лаз. Для этих целей изготавливается не только сплошная крышка люка, но и решетка.

Последняя может состоять из каркаса, изготовленного из уголка, а также из арматуры, которая приварена решеткой. При этом расстояние ячейки во второй крышке должно быть таким, чтобы в нее не пролазила нога. В некоторых случаях основная крышка может быть постоянно открыта, а решетка закрывать люк.

Обязательно должна быть труба вытяжной вентиляции, которая и обеспечит тягу.

Чтобы люком было удобно пользоваться, важно, чтобы он находился заподлицо с общей плоскостью пола. Добиться этого можно правильными расчетами и созданием необходимого углубления. Ручка также требует особого подхода в изготовлении.

Она не должна возвышаться над крышкой, но должна быть удобной для хвата. По периметру каркаса или крышки клеится или прибивается уплотнитель. Это может быть материал, который обычно используется для дверных проемов.

Уплотнитель предоставит дополнительную изоляцию и уменьшит шум при закрывании крышки.

Основа для люка может быть деревянной. В этом случае понадобится деревянный брус 50×50 мм. Но лучше изготовить его из металлического уголка с размером в 30 мм. С помощью болгарки изготавливается четыре составляющие каркаса. Чтобы состыковать их правильно, с помощью болгарки торцы подрезаются под угол в 45 градусов.

Для этого потребуется транспортир или угольник. Привариваются компоненты под прямым углом. Для этого потребуется струбцина или тиски. В торцах основы с помощью дрели сверлятся отверстия.

Проще будет добиться одного уровня с полом в том случае, если расположить каркас вверх ногами, чтобы загнутые части уголка находились внутри.

Обратите внимание! Не стоит пытаться наложить сразу весь шов. Если это попытаться сделать, тогда заготовки поведет. Чтобы этого не произошло, лучше сделать прихватки, а после выравнивания проварить детали полностью.

Они будут служить выступами для удержания крышки. Через отверстия делаются отметки на плите перекрытия. Сверлятся отверстия перфоратором и каркас фиксируется с помощью анкерных болтов. Но важно, чтобы шляпки болтов зашли заподлицо или в крышке придется сделать дополнительные вырезы под них.

Основа вскрывается антикоррозионным составом и краской. Крышка может быть изготовлена как из дерева, так и из металла. Она должна вставать в каркас как можно с меньшим зазором.

Внутрь крышки укладывается утеплитель из пенополистирола, который обеспечит требуемую теплоизоляцию, предотвратив теплопотери.

Важно! Петли для крышки монтируются внутрь, чтобы они не выступали над поверхностью пола и не мешали перемещаться.

Некоторые мастера предпочитают предусмотреть для крышки пневматический или электроподъёмные, но большинство останавливают свой выбор на ручке. Ее можно изготовить самостоятельно или купить уже готовую. Ниже будет описан процесс изготовления, а также приведены примеры готовых решений.

Какую конструкцию выбрать

Ручка для погреба должна быть скрытой, кроме того, она должна быть достаточно компактной и подходит к общему интерьеру, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Ручка переносит постоянную нагрузку при хождении, поэтому она должна быть достаточно прочной. Ручка большую часть времени должна находится в одной плоскости с дверью.

Также она должна легко подниматься, чтобы для этого не приходилось прикладывать больших усилий. Одним из самых простых вариантов ручки для погреба будет кольцо. Такой часто применяется на калитках или входных дверях. Стоит узнать у продавца, из какого материала она изготовлена.

Сама ручка может быть из стали, а вот ее база из силумина, который легко выходит из строя.

Обратите внимание! База, на которую фиксируется кольцо не должна быть слишком большой, чтобы не выступать за пределы крышки.Монтаж такой рукоятки не требует значительных затрат времени. Если верхняя часть крышки зашита толстой фанерой или брусками древесины, тогда будет достаточно сделать небольшое углубление, в которое будет укладываться кольцо.

Далее сверлится отверстие, в которое вставляется болт для удержания рукоятки. В некоторых случаях его, возможно, потребуется удлинить. С обратной стороны крышки болт зажимается гайкой. Под гайку потребуется подложить шайбу, которая увеличит область фиксации.

Такая конструкция ручки имеет много плюсов:

  • небольшая цена;
  • простота монтажа;
  • хороший внешний вид;
  • подходит для любого материала.

Другим отличным вариантом ручки для крышки погреба будет скрытое кольцо. Часто похожее решение используется для выдвижных мебельных ящиков. Такие ручки смотрятся более гармонично, чем предыдущий вариант. Другими ее плюсами является:

  • высокая прочность;
  • минимальная травмоопасность;
  • продолжительный срок службы;
  • возможность установки на любую крышку.

Потайную ручку можно смонтировать на крышку погреба, которая находится даже посередине помещения. Она не создаст абсолютно никакого дискомфорта при перемещении. Процесс ее монтажа несколько сложнее, чем у обычного кольца, но под силу любому хозяину. Ручка для крышки состоит из трех основных компонентов:

  • основы;
  • кольца;
  • крепежей.

Первым делом выполняется фиксация основы ручки к крышке. Она представляет собой небольшую металлическую конструкцию с выемкой. На крышке необходимо очертить контуры основы ручки.

Для этого она прикладывается и обводится карандашом или маркером. Необходимо повторить контур еще раз, но со смещение внутрь на 5 мм. Теперь под основу ручки необходимо выполнить углубление в крышке.

Для этого понадобится долото и молоток.

Обратите внимание! Ванночка ручки по толщине не должна превосходить верхний слой крышки, чтобы зафиксироваться в нем.

В подготовленное место вкладывается ручка для крышки и фиксируется с помощью саморезов. Если толщины деревянной основы недостаточно для фиксации, тогда можно воспользоваться несколькими болтиками большой длины. Если крышка открывается от стены, тогда ручку можно выполнить проще. Достаточно прибить к крышке небольшой кусок веревки, за которую ее можно будет поднять.

Изготовление ручки для крышки

Если нет желания возиться с покупным вариантом или не было найдено ни одной подходящей ручки, тогда ее легко изготовить самостоятельно. Для этого, например, подойдет клапан от двигателя или обычная стальная проволока.

Из стальной проволоки

Это один из простых вариантов ручки для крышки люка, который можно изготовить самостоятельно. Для нее понадобится:

  • стальная проволока длиной 29 см;
  • два держателя для щеколды;
  • саморезы.

Стальную проволоку необходимо правильно изогнуть, чтобы из нее вышла ручка. Сначала необходимо выгнуть ее в форме буквы «П». Ее длина должна получиться 15 см, а ножки по 7 см. После этого необходимо загнуть по 2 см ножек наружу.

С помощью стамески изготавливается углубление по форме будущей ручки. В углубление вкручивается один из держателей щеколды, в него вставляется часть рукоятки. Вторая часть также прижимается держателем щеколды. Должна получиться конструкция похожая с той, что показана выше.

об интересном варианте ручки для крышки можно посмотреть ниже.

Из клапана двигателя

Из клапана двигателя можно изготовить отличную потайную ручку. Основным требованием будет то, чтобы нога клапана была больше толщины крышки люка. С помощью плашки на конце клапана нарезается резьба под гайку.

По толщине клапана подбирается сверло и сверлится сквозное отверстие. Вокруг отверстия под ручку делается углубление по размерам головки клапана, чтобы она могла лечь заподлицо, также делаются небольшие вырезы под пальцы, чтобы было легче приподнимать ручку.

Клапан вставляется на свое место. С обратной стороны на ручку надевается шайба и накручивается гайка. Они будут препятствовать тому, чтобы ручка вынималась полностью. Головка ручки будет постоянно находиться заподлицо, поэтому о нее невозможно будет споткнуться.

При необходимости использовать ручку, достаточно будет ее просто приподнять.

Резюме

Как видно, ручка является несложной конструкцией, которую можно изготовить самостоятельно. В статье приведены примеры ручек, которые можно взять за основу и изготовить что-то свое. Отлично будет смотреться кованный вариант ручки, но придется приложить немало усилий или можно сделать ее на заказ.

GIDROLOCK – система защиты от протечек воды

Ручка для перекрытия воды

Наши партнёры с Украины сделали обзор на систему защиты от потопа Gidrolock Winner Radio.

Первый жилой комплекс в Вене оборудован Гидролок. Австрийские строители выбирают Gidrolock.

C 2011 года система Gidrolock комплектуется шаровыми кранами Bugatti (Италия)
10 лет автономной работы GIDROLOCK WINNER в режиме ожидания
6 лет – гарантийный срок на оборудование GIDROLOCK
24 года – срок работы радиодатчика WSR от одной батарейки CR2450
GIDROLOCK – выбор профессионалов
На испытаниях GIDROLOCK ULTIMATE превысил 700 000 циклов открытие/закрытие

Неожиданно протекли водопроводные трубы в ванной, на кухне, санузле? Или подтекают батареи центрального отопления? С такими ситуациями утечки воды или теплоносителя приходилось сталкиваться практически каждому из нас.

Часто подобная авария в системе водоснабжения превращается в настоящее стихийное бедствие. Каждый знает, сколько нервов, времени и денег приходится потратить на устранение последствий протечек воды.

Как свидетельствует статистика, ущерб имуществу, наносимый заливами, в 3 раза превышает потери от квартирных краж. По данным Департамента имущества города Москвы подавляющее количество аварийных случаев (89%) приходится именно на заливы.

При заливе помещений страдает практически все: потолки, стены, напольные покрытия, двери, окна, мебель и бытовая техника. При этом не стоит забывать об угрозе затопления соседей «снизу» и тогда сумма ущерба может серьезно возрасти… иногда в разы.

Пресечь аварию на самой ранней стадии – самый действенный метод уберечься от аварий в системе водоснабжения и отопления. Инженерная система защиты от протечек воды  GIDROLOCK предназначена для автоматического отключения подачи воды при аварии в системах водоснабжения и отопления.

Принцип работы системы GIDROLOCK

При попадании влаги на датчик воды система защиты от протечек GIDROLOCK даст сигнал об аварии и автоматически перекроет подачу воды с помощью шаровых электроприводов.

Возобновление подачи произойдет только после устранения аварии.

Защита от протечек воды GIDROLOCK, это система предотвращения протечек, которую можно устанавливать в квартирах и загородных домах, общественных и административных зданиях, промышленных и складских помещениях, котельных и локальных тепловых пунктах, станциях водоочистки, в системах водоснабжения и отопления – везде, где возможна утечка воды.

Система защиты от протечек (система предотвращения протечек воды) состоит из трех основных элементов: датчиков протечки воды, блока управления и шаровых электроприводов, предназначенных для экстренного отключения воды.

Блок управления предназначен для формирования напряжения питания всех подключенных к нему датчиков, управления шаровыми электроприводами и выдачи звукового оповещения об аварии. Звуковой сигнал включается, когда система зафиксирует протечку воды. В нормальном состоянии звуковой сигнал выключен.

Датчики воды устанавливаются в местах вероятного ее появления: под ванной, мойкой, рядом с унитазом или раковиной, под стиральной и посудомоечной машиной, батареей или котлом отопления, бойлером и т.д.

Система может контролировать до 20 помещений, где существует риск появления воды. Благодаря небольшим размерам (высота датчика воды всего 8 мм) датчики протечки воды можно разместить в любых местах.

Кран шаровой с электроприводом предназначен для перекрытия водоснабжения (отопления) в случае возникновения протечки.

Шаровой электропривод состоит из шарового крана и электропривода, предназначенного для дистанционного управления шаровым краном.

Шаровые электроприводы устанавливаются на стояках горячей и холодной воды (или системе отопления) после ручных вентилей в местах, удобных для монтажа и обслуживания.

В зависимости от назначения системы шаровые электроприводы бывают разных размеров. Шаровой электропривод диаметром 1/2 дюйма применяется, как правило, для разводки горячей и холодной воды по дому; 3/4 дюйма — для систем отопления; от 1 до 2 дюймов — в системах централизованного водоснабжения или в котлах.

Монтаж системы утечки воды не требует серьезного вмешательства в работу систем водоснабжения. Система может быть установлена как в процессе ремонтных работ, так и по их окончании. Но если вы делаете ремонт сейчас, то лучше установить систему обнаружения утечки воды не откладывая.

Применение системы GIDROLOCK:

● Квартиры в многоэтажных домах.

● Загородные дома.

● Общественные и административные здания.

● Промышленные помещения и здания.

● Складские помещения и комплексы.

● Системы диспетчеризации зданий и объектов.

● Котельные и локальные тепловые пункты.

● Станции водоочистки.

● Другие помещения и здания где существует вероятность аварии в системах водоснабжения и отопления.

Намертво заклинил шаровой кран? Просто следуйте нашей инструкции

Ручка для перекрытия воды
Шаровые краны изобретены очень давно, однако изначально они не получили широкого распространения, несмотря на простоту конструкции и удобство обслуживания. Проблема была в том, что на тот момент не существовало материалов, способных обеспечить надёжное и герметичное соединение.

В наши дни проблема была успешно решена, и миллиарды устройств, регулирующих поток жидкости, по всему миру были заменены шаровыми кранами. Удобство использования такого типа крана налицо: простота в изготовлении и обслуживании, а также относительная дешевизна.Однако, даже современные технологии не могут застраховать даже самую надёжную конструкцию от поломки.

Кроме того, нельзя не учитывать человеческий фактор.

В статье рассмотрены вопросы ремонта шарового крана в домашних условиях.

Основной причиной выхода из строя шаровых кранов является вовсе не жидкая среда, не условия эксплуатации и не какие-то обстоятельства внешней силы. Причина заклинивания кранов – отсутствие элементарного технического обслуживания.

Достаточно один раз в месяц проводить один цикл поворота крана, чтобы продлить его срок службы почти в 2 раза

Дело в том, что необходимо менять положения крана, поворачивая его на угол 90°, а потом возвращая в исходное состояние. Нужно помнить, что если ручка расположена параллельно крану, то он открыт, если перпендикулярно – кран закрыт.

Без этой процедуры кран через 5-7 лет на холодной воде покрывается изнутри сталактитами, и шар просто заклинит и перекрыть его будет невозможно.

Далее будет приведена последовательность действий, которые необходимо предпринять, чтобы перекрыть заклинивший шаровой кран.

№1 Осмотр состояния шарового крана

При этом кран поворачивается на определенный угол и дальше не движется

В некоторых случаях кран вообще нельзя сдвинуть с места.

При этом некоторые люди пытаются исправить проблему, используя какие-нибудь дополнительные инструменты, например, плоскогубцы.

Делать этого не следует, поскольку подобная манипуляция приведёт в поломке «бабочки» на кране, но никак не поможет в его расклинивании.

Причина этого очень проста – ручки кранов делают или прессованного металла или силумина. И то и другое представляет собой очень хрупкий и легко ломающийся состав.

Что нужно сделать в этом случае?

№2 Снятие ручки крана

  • Для того чтобы освободить кран необходимо использовать другой подход, не связанный с применением ручки крана.

№3 Раскручивание прижимной гайки

Прижимная гайка находится чуть выше корпуса крана

  • После того, как ручка будет снята, приступают к работе с прижимной гайкой.
  • При помощи этой гайки прижимается сальник. Если шток крана совсем никак не двигается при помощи рукоятки или какого-нибудь инструмента, то необходимо попытаться открутить ключом прижимную гайку.

Поворот прижимной гайки делается против часовой стрелки

  • При этом не нужно поворачивать гайку на слишком большой угол. Достаточно повернуть её примерно на четверть оборота

№4 Раскручивание штока

При помощи любого подходящего ключа нужно взяться за выступающий над прижимной гайкой шток

  • После того, как будет ослаблена прижимная гайка, происходит расшатывание штока.
  • На этом этапе вместо ключа воспользоваться плоскогубцами. Однако, при использовании плоскогубцев можно повредить сам шток.

Вид поврежденного штока при использовании плоскогубцев

  • Шток необходимо немного покрутить в разные стороны 3-4 раза. Как и в случае с прижимной гайкой, не следует поворачивать шток на слишком большой угол.
  • Достаточно незначительных поворотов штока на угол 30-45° влево-вправо.

С каждым поворотом амплитуда поворота штока немного увеличивается

  • Если сразу резко повернуть шток на большой угол, можно сломать отвёртку или шар. Отвёртка находится внутри крана; она кладётся в паз на шаре. При резком повороте сломается та часть конструкции, которая окажется менее прочной.
  • В независимости от того, что будет сломано – шар или отвёртка, это приведёт к окончательной поломке крана, и его надо будет менять полностью.

Попытка закрыть кран «махом»: ручка находится в открытом положении, но кран закрыт

  • В данной ситуации ручка свободно движется в любом направлении, но шар всё время стоит на месте.

Если разобрать кран, можно увидеть, что под воздействием слишком большого усилия шар был разрушен

  • Процесс движения штока может длиться достаточно долго – всё зависит от степени заклинивания крана.
  • Максимально возможное время его «расшатывания» занимает около 10 минут. Но это слишком запущенный случай, обычно хватает 2-3 минут.

Как только появится капля воды, предварительную работу со штоком можно считать законченной

№5 Завершение работы со штоком

Действия продолжаются до тех пор, пока шток не будет находиться в положении, соответствующем закрытому состоянию крана

  • Шток разжался, но он ещё не дошел до закрытого состояния. Его следует обязательно довести до положения, при котором кран будет закрыт. При этом выполняются те же действия, которыми шток «трогался» из заклиненного положения. Амплитуду раскачиваний ключа влево-вправо можно немного увеличить.
  • Теперь необходимо убедиться в том, что кран перекрыт полностью.

Для этого нужно поставить обратно ручку

  • При этом необходимо, чтобы выступ на ручке совпадал с упором на кране.
  • Если при этом паз выступа не касается упора, кран необходимо расшевеливать дальше.После нескольких движений штока, на него снова надевается ручка и проверяется контакт выступа и упора.
  • Как только они соприкоснутся, работа со штоком будет завершена.

№6 Зажим прижимной гайки

Закручивание прижимной гайки

  • После того, как при помощи движений штока кран полностью разблокирован, необходимо подтянуть прижимную гайку обратно. Движение осуществляется по часовой стрелке. Угол поворота также будет небольшой. В идеале прижимная гайка станет в то же положение, в котором она была до всех манипуляций с краном.
  • После того, как гайка станет на место, можно сказать, что кран исправен и готов к работе.

Кран вытирают бумажной салфеткой насухо

  • После закручивания прижимной гайки и вытирания крана следует внимательно осмотреть его на предмет течи. Если течь отсутствует, переходят к установке ручки.

№7 Установка ручки

Гайку, фиксирующую ручку, следует затянуть при помощи ключа

  • На кран надевается ручка и закручивается фиксирующая её гайка.
  • Гайку желательно закрутить ключом до конца, чтобы «бабочка» прижалась максимально вниз и касалась упора при закрытии и открытии крана.

№8 Проверка наличия протекания собранного крана

Крайнее положение крана

  • Далее необходимо проверить, не течёт ли кран в крайних положениях.

Отсутствие течи в крайних положениях крана говорит о том, что сальник исправен

  • Если в крайних положениях присутствует течь, то кран неисправен, и сделать уже ничего нельзя; кран требует замены.
  • Если кран протекает только в среднем положении – это нормально, поскольку в таком режиме он не используется.
  • Шаровой кран должен быть только полностью закрыт, или полностью открыт.

Переменное (среднее) положение крана

  • На этом процедуру «расклинивания» крана можно считать завершенной. Кран может немного туго ходить в положениях, близких к открытому или закрытому состоянию. Это не является проблемой, достаточно несколько раз закрыть и открыть кран и он будет двигаться свободно.

№9 Особенности работы с различными типами кранов

Сравнение усиленного и обычного корпусов шарового крана

Описанные ранее процедуры можно выполнять только с кранами, обладающими усиленной конструкцией (корпус крана имеет достаточную толщину). Если же корпус крана выглядит тонко и подозрительно, то так делать не рекомендуется, поскольку он может сломаться.

Причиной поломки «тонких» кранов чаще всего является использование дешевых материалов в их производстве (того же силумина).

Поэтому, если нет уверенности в производителе такого устройства, его лучше полностью заменить, предварительно перекрыв воду где-то до крана.

Если это стояковый кран, нужно связаться с представителями ЖЭКа и попросить их, чтобы они либо перекрыли стояк, либо пришли и поменяли кран сами.

При работе с шаровым краном следует быть осторожным и не помещать пальцы внутрь открытого крана. Края отверстия в шаре достаточно острые и можно легко получить травму, если попытаться при этом закрыть кран.

Если вам понравилась наша статья, поставьте лайк)

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного!

Больше фотографий и видеоконтента на сайте https://krrot.net

Ручка для смесителя – виды и особенности

Ручка для перекрытия воды

10-04-2017Смесители

Управление любым смесителем осуществляется при помощи одной либо двух ручек. От них зависит не только удобство применения устройства, но и его дизайн. Ниже мы ознакомимся с существующими видами ручек, их изюминками и инструкцией по демонтажу.

Неспециализированные сведения

Все ручки смесителей, вне зависимости от их конструкции и дизайна, делают две основные функции:

  • Разрешают регулировать поток воды методом открытия либо закрытия запорного механизма;
  • Разрешают регулировать температуру струи.

Помимо этого, ручки обычно делают декоративную функцию и являются украшением сантехнического прибора.

Причем, они смогут иметь не только уникальный дизайн, но и быть инкрустированными либо кроме того сделанными из дорогих металлов.

Исходя из этого многие люди при выборе смесителя обращают внимание не только на его конструкцию и функциональность, но и на элементы управления. (См. кроме этого статью Виды смесителей для раковины: изюминки.)

Обратите внимание! В настоящее время не все краны имеют ручки. Кое-какие современные модели оснащены датчиками, в следствии чего включаются и выключаются машинально.

Виды ручек

В зависимости от типа крана, элементы управления бывают двух типов:

РычагРазрешает своими руками в один момент регулировать поток холодной и тёплой воды.Для этого рычаг перемещается в двух плоскостях:

  • Вниз/вверх – для регулировки напора;
  • Влево/вправо – для открытия холодной/тёплой воды, либо смешивания потоков.

Благодаря такому механизму, руководить краном возможно одной рукой. Но, необходимо заметить, что точно настроить температуру в таких смесителях обычно не редкость достаточно сложно.

Две ручкиВ таких кранах любая ручка отвечает раздельно за подачу холодной воды и раздельно за подачу тёплой воды. Соответственно, для смешения потоков, необходимо открыть в один момент два вентиля. Такая конструкция есть классической и всем знакома.По форме, их возможно поделить на два типа:

  • Крестообразная ручка;
  • В виде маховика – возможно круглой либо иметь грани.

Нужно заявить, что данные изделия смогут различаться не только конструкцией и дизайном, но и материалом, из которого выполнены.

Значительно чаще возможно встретить смесители со следующими видами ручек:

  • Металл – значительно чаще выполнены из бронзы либо нержавейки. Сверху они, в большинстве случаев, хромированные. Нужно заявить, что в продаже кроме этого видятся смесители с силуминовыми рычагами либо «крестами». Цена на них существенно ниже, чем на упомянутые выше изделия, но наряду с этим и долговечность намного меньше.
  • Пластиковые – имеют менее привлекательный внешний вид, но, являются достаточно прочными и долговечными.
  • Керамические – владеют привлекательным внешним видом и смогут прослужить весьма долго при аккуратном обращении.
  • Деревянные – в большинстве случаев, это смеситель с деревянной ручкой для бани. Прежде всего таковой выбор связан с тем, что дерево очень сильно не нагревается, благодаря чему устройством смесителя комфортно пользоваться в условиях большой температуры. К тому же дерево есть экологичным материалом и идеально соответствует с остальным интерьером бани.

Совет! В случае если на все сантехнические устройства установить смесители, выполненные в одном стиле, это окажет помощь визуально их объединить и сделать интерьер более гармоничным.

Выбор типа ручки зависит только от собственных предпочтений и изюминок интерьера помещения, в котором установлена сантехника.

Смеситель с рычагом

Перед тем как починить смеситель с одной ручкой, ее в обязательном порядке необходимо демонтировать. Обычно эта задача у домашних мастеров приводит к определённым сложностям, поскольку на первый взгляд данная деталь не имеет ни каких болтов или других крепежных элементов.

Исходя из этого ниже рассмотрим порядок разборки:

  • Прежде всего нужно осмотреть рычаг и отыскать пластиковую заглушку. В большинстве случаев, она является обозначением холодной/тёплой воды и расположена под самим рычагом.
  • После этого необходимо бережно подковырнуть заглушку. Сделать это возможно ножом либо отверткой. Основное – не поцарапать покрытие изделия.
  • Под заглушкой расположен винт, который необходимо выкрутить отверткой либо шестигранным ключом.
  • Потом нужно рычаг вверх, в следствии чего он снимется с крана.
  • Затем откроется доступ к крепежным элементам остального механизма.

Как мы видим, разобрать однорычажный смеситель не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Кран с двумя вентилями

При выходе из строя крана с двумя вентилями, для его ремонта кроме этого нужно снять маховики.

Инструкция по их демонтажу предельно несложная:

  • Как и в прошлом случае, сначала необходимо снять заглушку. Она может как пробка либо ввинчиваться на резьбе. В последнем случае, в большинстве случаев, заглушка имеет зазубрины, что упрощает ее демонтаж.
  • По окончании снятия заглушки откроется доступ к винту, который направляться выкрутить.
  • Сейчас маховик либо крестовину легко снять, по окончании чего возможно выкрутить кран-буксу для замены деталей.
  • Точно кроме этого выполняется демонтаж и второго маховика.

Вот, фактически, и все особенности демонтажа ручек смесителей.

Вывод

Ручка делает в смесителе ответственную функцию – снабжает управление запорным механизмом. Исходя из этого при выборе устройства, ей направляться выделить не меньше внимания, чем остальному механизму. Кроме этого направляться подчернуть, что в ходе эксплуатации крана, эту деталь точно нужно будет демонтировать, и как мы узнали, сделать это самостоятельно совсем несложно.

С дополнительной информацией по данной теме возможно ознакомиться из видео в данной статье.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.